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青灰色的密胺碗 ， 黏著10個拇指大不了多少的包子 ， 碗底幾根長長松針 ， 似乎在宣告某種與眾不同的身份 。
操著吳語 ， 嗓門尖細的老板娘會在端上包子后 ， 端給你一碗撒了蔥花的肉湯 。 湯色不濃不清 ， 聞一下就知 ， 是大量豬棒骨才會熬出的天然滋味 。



這份小包子和骨頭湯 ， 是你起大早驅車40分鐘來這座小鎮的原因 。
環顧左右 ， 完全沒有外地人 ， 鎮上人隨意的著裝和急匆匆吞食的模樣讓你額頭細汗微出 。 主要你并不知道眼前這份早餐的正確吃法 ， 只是聽說過 ， 又不好意思問 ， 于是耐心觀察：



左邊大叔的包子堆成了小山 ， 目測至少20個以上 。 他熟練地把湯碗拉到面前 ， 筷子一挑 ， 包子便如大珠小珠般紛紛落進湯碗 ， 滴答沉浮片刻 ， 穩當地漂在湯面上 。 “看樣子包子不是實心的” ， 你心里悄悄地想 。
桌上沒有醋或醬油等任何佐料 ， 大叔也沒有要求 ， 就這么蘸著骨頭湯 ， 一口一個 ， 把包子吞進了嘴里；



右邊的小妹妹應該是準備上學 。 她的吃法沒那么粗獷 ， 嘴巴咬開一小口 ， 再把包子摁進湯里 ， 仿佛想讓湯倒灌進包子 ， 再繼續咬 。 “所以湯是…這么灌進去的？”你對湯包這個名字產生了全新的理解 ， 并決定嘗試解決自己面前的這碗 。
咬一口 ， 皮比吃過的任何灌湯包都厚實 ， 幾乎就是肉包的等比例縮放 ， 而且是老面發的 ， 能吃出濃郁的 ， 獨屬于老面的酸香 。



第一口不蘸湯吃原味 ， 面皮下的肉餡不是絞肉 ， 而是手工剁的肉餅 ， 口感類似廣東經典家常菜“蒸肉餅”的脆彈 。
湯汁是有的 ， 不過被吸進空隙疏密的面皮 。 幾根松針的價值或許真的只有擺設 ， 只有湊近死聞 ， 才能隱約聞出仿若在森林間——還不確定是不是大腦為了應景偽造的 。



若單純吃包子 ， 大概率不會覺得有什么性價比：一口包子一半皮 ， 在如此內卷的餐飲今天 ， 這比例大概是賣不出去的 。
再喝一口湯 ， 雖說滋味真誠 ， 也只是家里的味道 。 今晚自己買個筒子骨燉2個小時 ， 出來可比這個濃郁 。 況且調味還有點咸 ， 空口喝完一碗 ， 需要些白開水涮胃 。



最后依葫蘆畫瓢 ， 按本地人的吃法把包子摁進湯里 。 只見包子在湯里一蹦一跳 ， 著實可愛 。 咬下一口 ， 再蘸一口湯 —— 等等 ， 這突發的物理交換 ， 讓口感產生了意想不到的變化 。
略咸的湯沁進略厚面皮 ， 使面皮添加了獨屬于肉湯的脂香；在骨湯的浸潤下 ， 面皮開始酥軟 ， 因為吃得及時 ， 口中竟呈現了韌、糯、脆、鮮四種口感的交織 。 再遇上不小心沾進嘴里 ， 青蔥的刺激 ， 那種溫潤柔弱卻堅定之中又帶上的稍許辛辣 ， 讓人欲罷不能 。
所以這就是記錄在乾隆年間撰寫的《揚州畫舫錄》里的滋味么？
原來古人的湯包是這個模樣？
真正字面意義上的湯包
清晨六點半 ， 湖州埭溪鎮的青石板路還是一片寂靜 ， 只有未干的細雨和偶經的本地人 。 鎮子極小 ， 道路彎繞如迷宮 ， 但只要你夠耐心跟著繞 ， 腳步最終都會停留在茅塢街的這家無名小店 。

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