餛飩在廣東叫云吞，這名字也很雅，云吞者，云吞月，云遮月之謂也。記得郭沫若當年曾為廈門南普陀素齋一道菜取名“半月沉江”，成為文壇佳話。可見菜名中也應有詩，菜因詩得名，也因詩而遠播。“半月沉江”是，“云吞月”也是。粵菜的精致華美堪居舉國之首，其他各菜系雖各有其長，但只能列名于后。而云吞是不曾列名于粵菜中的，云吞充其量不過是一道小吃而已。但廣東的云吞實在 不可小覷。至少在我，寧可不吃粵菜的烤乳豬、燒 鵝仔，也不會輕易放棄一碗三鮮餛飩面。

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有一段時間我在香港做研究，住在灣仔半山區。我總找機會步行下山，在銅鑼灣街頭找一家餛飩店坐下來，美美地吃一碗地道的三鮮餛飩面。吃著吃著就上了癮，以后總找借口一再問津。從灣仔、銅鑼灣，一直吃到油麻地、旺角，甚至是尖沙咀的小巷，我都能找到我情有獨鐘的餛飩面。我發現所有的小鋪都能煮就一碗讓人忍不住叫好的、地道的餛飩面：細長又柔韌的堿面，清湯，蝦仁鮮肉和菜蔬，最讓人迷戀的是餛飩餡中竟然包著一只鮮脆的大蝦仁。
香港商家不欺客。幾乎所有的店家，只要是做鮮蝦餛飩的，都包著這樣的大蝦仁，不變樣。前些 日子重訪香港，住在旺角，還是“懷舊”，特意過海找到我常常光顧的那家銅鑼灣小店。人多，在門外排隊，領號進門。食客幾乎都是當地街區的居民，他們不僅是回頭客，而且是常客。與之攀談，均對小鋪的餛飩贊不絕口：本色，地道，價錢公道。從沙縣扁肉到香港餛飩，從火辣辣的龍抄手到家鄉福州溫情的扁肉燕，這道貌不驚人的中國面食，因為 它的小巧玲瓏，因為它的“美貌如花”，吸引了多少人的念想和期盼！
史載，早先的餛飩和水餃是不分的，二者的區分是在唐朝。“獨立”之后的餛飩，自動走更加細膩精巧的路線，而與水餃判然有別：水餃逐漸成為一種主食，而餛飩依舊是茶余飯后的“隨從”。在中國南部，皖南那邊還保留了二者不分的“混沌”狀態，那里的水餃是帶湯吃的，近似餛飩的吃法。遠近聞名的上海菜肉餛飩，不僅個頭大得驚人，簡直就是一盆帶湯的餃子！一貫精細小巧的上海人，為什么會欣賞這個傻大粗的菜肉餛飩？搖頭，不可解。
二〇一九年四月二十五日
于昌平北七家

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>>作者簡介
謝冕，1932年生于福州，文藝評論家、詩人、作家。北京大學中文系教授，現任北京大學中國詩歌研究院名譽院長、北京大學中國新詩研究所所長。北京文藝評論家協會主席、北京作家協會名譽主席、中國作家協會全國委員會名譽委員，并兼任詩歌理論刊物《詩探索》及《新詩評論》主編。著有《中國新詩史略》《湖岸詩評》《共和國的星光》《文學的綠色革命》《論二十世紀中國文學》《世紀留言》《永遠的校園》《流向遠方的水》《紅樓鐘聲燕園柳》等。

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