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小巷|在汪曾祺看來，太次的茶葉只能煮茶葉蛋

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◎成健
說到茶葉蛋 ， 實在不稀罕 ， 不過是流行于市井巷陌的一種小吃而已 ， 尋常人家都能吃得起 。 至于它起源于何時何地 ， 恐怕已難以考證 。
陸文夫是江蘇泰興人 ， 而蘇州是他青蔥歲月夢中的天地 。 上世紀五六十年代 ， 到了夜晚 ， 姑蘇城里古老的小巷 ， 喧嚷的人聲打破了清冷和幽靜 ， 各種小吃攤子出來叫賣 。 陸文夫曾特地寫道“賣五香茶葉蛋的提著帶小爐子的大籃子” ， 那“叫喊愴然悲涼” 。 小巷深處曲曲折折 ， 隱藏了說不盡道不完的人間苦樂 。
另一位出生于蘇中高郵的作家汪曾祺自謂 ， 除寫作而外有三大愛好：寫字、畫畫和做飯 。 在總結其烹飪手藝時 ， 汪曾祺侃侃而談拌菠菜、干絲、扦瓜皮、炒苞谷、塞餡回鍋油條等等的做法 ， 對于人人會做的茶葉蛋、油炸花生米之類 ， 則僅僅一筆帶過 。
然而就是簡簡單單的茶葉蛋 ， 卻是汪曾祺得心應手的保留節目之一 ， 家里來客 ， 通常少不了幾只茶葉蛋裝盤上桌 。 1987年秋 ， 汪曾祺應旅美華人作家聶華苓夫婦之邀赴愛荷華參加“國際寫作計劃”活動 ， 在異國他鄉三個多月 ， 他和外國友人經常相互請吃 。 汪曾祺在給夫人的信中寫道：“我們已經請了幾個作家 。 茶葉蛋、拌扁豆、豆腐干、土豆片、花生米 。 他們很高興 ， 把我帶來的一瓶瀘州大曲、一瓶Vodka全部喝光 ， 談到十二點 。 ”還有一次到聶華苓家里聚餐 ， 汪曾祺掌勺做了一道水煮牛肉 ， 此外就是事先煮好帶去的20只汪氏茶葉蛋 。 而一位芬蘭朋友回請的時候 ， 說是正式晚宴 ， “實際只有咖啡、芬蘭餅（大概是蕎麥做的） ， 一瓶芬蘭Vodka 。 主要的菜倒是請我做的茶葉蛋” 。
有人說 ， 煮茶葉蛋必須選用味濃耐泡、中等以上的茶葉 ， 最好是紅茶 。 汪曾祺則認為 ， 茶葉的好壞對茶葉蛋并不重要 。 他對喝茶有些講究 ， 要喝好一點的茶葉 ， 而“太次的茶葉 ， 便只好留著煮茶葉蛋” 。
煮茶葉蛋的一大關鍵 ， 就在于入味 。 胡適筆下關于吃的文字并不多 ， 但他在一篇文章中指出：“飲食的樂趣在于味道” ， 即便是最普通又廉價的食材也要有味道 。 他并不擅長烹飪 ， 卻一生口福不淺 ， 因為夫人江冬秀很會做菜 ， 就連炒蛋炒飯、煮茶葉蛋都自有一手 ， 能做出不同花樣來 。 可是有一陣子江冬秀迷戀上了打牌 ， 顧不了做飯燒菜 ， 就煮了一鍋茶葉蛋敷衍塞責 。 胡適不以為意 ， 能接連幾頓都拿茶葉蛋當主食 ， 想必江冬秀煮的茶葉蛋確實好吃 。
【小巷|在汪曾祺看來，太次的茶葉只能煮茶葉蛋】1955年 ， 胡適夫婦居住在紐約一套簡陋的公寓里 ， 張愛玲和同窗好友炎櫻曾一同登門拜訪 。 據張愛玲回憶 ， 胡太太給她們沏茶后 ， 又端出一盤茶葉蛋熱情招待 。 炎櫻性格開朗 ， 實話實說：“這個真香 ， 聞著就香 ， 濃濃的茶葉香氣 ， 我吃兩個 。 ”胡適勸道：“這蛋很小的 ， 你應該吃三個 ， 或者五個 。 ”炎櫻一聲驚叫：“不可以 ， 這個吃多了會放屁的 。 ”胡適一聽忍不住笑了：“是的 ， 不過沒關系 。 ”
張愛玲其實不太喜歡吃茶葉蛋 。 過去有些地方的習俗 ， 將蛤蜊、芋艿、餃子和茶葉蛋之類都比作元寶 ， 過年吃茶葉蛋討個口彩 ， 圖個吉利 。 張愛玲不以為然 ， 認為這純粹是財迷心竅的表現 。 她還說過：“有些作家寫吃的只撿自己喜歡的 。 我故意寫自己不喜歡的 ， 如面（又快又經濟）、茶葉蛋、蹄髈 。 ”
茶葉蛋 ， 在作家筆下往往只是一個生活細節 ， 有的為喜歡而寫 ， 有的竟為不喜歡而寫 ， 當然更多的是為需要而寫 。 但不管人們的好惡如何 ， 不管作家的取材怎樣 ， 許多年來 ， 大江南北的街頭巷尾 ， 依然時時飄散著茶葉蛋獨特而濃厚的香味 。

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