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忘不了的家鄉味返校有一段日子了 ， 還是家里舒服 ， 可總不能待在家里 ， 不出去外面見風雨 ， 見世面吧 ， 因為那樣會變成一個徹徹底底的寄生蟲 。 可家鄉的大鍋菜和奶奶炸的丸子 ， 還是提起來就流口水 ， 紅白事上的大鍋菜最香 ， 還有奶奶的炸丸子咋吃都不會膩 。
首先說大鍋菜 ， 也叫熬菜 ， 紅白事上最常見 。 這個大鍋菜我們會在主家正日子的前一天晚上開始做 ， 讓往來有禮（就是兩家經常走動 ， 關系特別近）的人來吃 ， 正日子的早上也會再做一頓 ， 還是那些關系近 ， 有走動的人來吃 ， 但是會比前一天晚上的菜稍微好一點兒 ， 這也為正日子的上午的宴席拉開了帷幕 。
這大鍋菜里面有肥瘦相間的豬肉 ， 大白菜 ， 海帶 ， 炸豆腐等 ， 有的家庭富裕的 ， 也會放魚卷 ， 魚豆腐 ， 小香腸…… 。 他們把大鍋菜做好以后 ， 盛在一個特大的不銹鋼盆里 ， 就放在主家門前 ， 會有個顛大勺的師傅站在盛大鍋菜的大盆前給你舀 ， 你只需拿個大碗去就可以了 ， 舀完以后自己鏟米 ， 所以一般去吃大鍋菜都會將家里的人多叫一兩個 ， 要不一個人不好完成端菜 ， 鏟米的過程 。
吃大鍋才是端回自己家吃 ， 也有蹲在路邊的 。 我愛吃大鍋菜 ， 就是因為可香 ， 肉是香的 ， 再加上油香 ， 弄得菜也沾上肉味 ， 吃起來那滋味真是足 ， 大鍋菜雖有些土里土氣 ， 但能上得了大席面 。 關于大鍋菜的來歷 ， 最普遍的是早年大家在一起吃飯 ， 一起干活 ， 所以干脆就把燴菜叫做大鍋菜 。 還有的竟然和奸相秦檜 ， 乞丐皇帝朱元璋掛鉤 ， 但大都無據可查 。
大鍋菜 ， 只有普通東西做才地道 ， 若放進山珍海味 ， 反倒失了味道 ， 所謂“百菜白菜美 ， 諸肉豬肉香 。 ”大鍋菜為家常菜 ， 要用家常吃法 ， 沒有大鍋也就不能成為“大鍋菜” ， 雖然還是那些東西 ， 雖然仍是那樣做法 ， 但做出來只能喚做“亂燉” ， 相比“大鍋菜” ， 少了靈魂 。
還有人問我講了大鍋菜 ， 紅白事才能吃 ， 那我想自己在家做 ， 還是用大鍋做 ， 做法是什么 。 大鍋菜做法簡單 ， 先放火鍋底料 ， 在加水 ， 把幾種普通的不能再普通的菜蔬放進大鍋煮 ， 但有的人不想用火鍋底料 ， 用大骨頭湯也行 。 熬過中各種菜互相沾光借味 ， 雜而不亂 ， 多且不瑣碎 。 當然也不是什么都可以放的 ， 放個人參鹿茸 ， 魚翅燕窩 ， 你放了成本太高 ， 別人也享受不起 ， 當然 ， 大鍋菜也不是什么人都喜歡吃 。 切記白菜熬的立不起身 ， 炸豆腐吸滿湯汁 ， 粉條烀的一挑即斷 ， 而五花肉嘟嘟嘟 ， 松松垮垮 ， 就可以出鍋了 ， 講完大鍋菜 ， 該講另一種美食炸丸子 。
小時候 ， 總是臨近過年 ， 奶奶都會提前炸些丸子 ， 而炸丸子需要菜籽油或是棉籽油 ， 因為這樣子炸出的丸子吃起來會更濃郁些 。 炸丸子的面最講究 ， 首先要將白蘿卜擦成絲 ， 焯水 ， 然后將蔥姜剁碎 。 而后拌上鹽和十三香等調料 ， 再用面粉摻勻 。 下一步就是燙面 ， 做丸子必須用開水燙面 ， 邊倒開水 ， 邊用一雙筷子攪拌 ， 直到弄成糊糊狀 ， 稍微冷卻 ， 就可以下油鍋炸制了 。
丸子不但吃起來外焦里嫩 ， 關鍵又被賦予了團圓的寓意 。 由于這種丸子是素餡 ， 也代表新的一年素素靜靜 。 聽奶奶說 ， 在六七十年代炸丸子一般是祭祖用的 ， 希望祖宗回家 ， 過個團圓年 ， 所以炸東西的時候小孩子們不能講話 ， 當然 ， 現在都是封建迷信 ， 就是老輩人還在堅持 。 還有現在的條件也好了 ， 平常想吃的話 ， 將近七旬奶奶會炸些肉丸子 ， 并且會對我說：“你真是個肉閻王 ， 說小時候把你送給賣肉的當兒子 ， 你還不愿意 。 ”我總會笑笑 ， 因為這是老人嚇唬孩子的 ， 還有從小這個“肉閻王”就被送給我當名號了 。
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