茶葉究竟能不能長期保存？在喝茶的圈子里一直都是個有爭議的話題 。
因于食品包裝相關法規的規范 ， “保質期”是產品信息上必須明確標示的項目 ， 也造成許多消費者的疑問 。 當遇到顯示“過期”數年乃至數十年的“老茶”時 ， 往往讓人望之卻步 ， 生怕這種茶喝了傷身體 。 包裝完整的還好 ， 如果是散裝的 ， 還擔心是否有倉儲不良、生物活動遺跡等隱患 ， 這種茶哪怕是經過沸水沖泡的“殺菌”過程 ， 也往往難以讓人安然下肚 。
然而 ， 老茶的韻味有許多新茶難以比擬之處 ， 這種風味的獨特性確實造就了一批專喝老茶或熱愛藏茶的忠實粉絲 ， 其中以為最大宗 。 耐存放、越陳越香基本是茶界的共識 ， 然這個觀念在消費市場日趨成熟的當下 ， 顯然已經從外溢到其他茶類：白茶的保質期順應時代潮流解禁 ， 鐵觀音也出現了可以長期存放的“陳香型” ， 而烏龍茶的其他品類也開始蠢蠢欲動 ， 或許不久的將來 ， 烏龍茶“越老越值錢”的觀念也將在市場上靡然成風 。
究竟烏龍茶是否能類比大樹的“越陳越香”？我的態度是比較保留的 。
傳統做青
搖青
茶葉存放究其本質來講是一個茶質衰退的過程 。 一款茶經過長年累月的存放 ， 如果仍然可以保有鮮活飽滿的口感、十足的韻味 ， 其“盛年”之時的茶質一定是經得起推敲的 ， 這首先得有良好的原料支撐 ， 茶青的體質一定得過硬 。 體質好的茶青 ， 在后期恰當的工藝、合適的存放條件的配合之下 ， 才可能有越陳越香的資本 ， 烏龍茶也不例外 。
烏龍茶的工藝繁復 ， 任何一個工藝環節的改變 ， 都會影響到后期的韻味表現 。 傳統的烏龍茶重視把茶青做“熟” ， 即透過搖青、加溫等方法促進茶青發酵到位 ， 把茶的香氣、韻味充分激發出來；而殺青時也要注意掌握火候 ， 避免過度而傷及茶青的元氣 。 然而 ， 時下許多創新工藝、偏重表現香氣的烏龍茶 ， 做青時可能運用空調設備來為茶青“保鮮” ， 或者在搖青的步驟手法盡量輕柔 ， 僅僅用手輕翻茶青使之繼續失水 ， 避免造成茶青葉緣摩擦破損發酵 。
這種新工藝做出來的烏龍茶 ， 即便喝起來不苦不澀且原香高揚 ， 但同樣容易因內含物質尚未充分激發而顯得韻味不足 ， 就算有良好的茶青體質作為支撐 ， 也未必能耐得住光陰的考驗 。 保險的方式 ， 還是在它最美的時候把它喝掉 ， 不要強求長期存放 。
“活”
當然 ， 要能禁得起傳統做青手法的考驗 ， 茶青體質自是不在話下 ， 但好的茶青依然可能在不恰當的制作過程被“弄死” ， 影響其后續的轉化空間 ， 市場上多數高火的武夷巖茶就是一個典型的例子 。 “高火”似乎是多數人對武夷巖茶的既定印象 ， 也有許多“重口味”的老茶友偏好這口 ， 認為這是茶湯剛猛、霸氣的展現 。 以剛猛、霸氣來形容茶湯的刺激性 ， 這顯然是個見仁見智的問題 ， 然這種高火巖茶往往伴隨著一個難以避免的缺陷——不活 。
“活”是茶湯品質的一項指標 ， 包括茶湯的活潑度、在口腔中韻味變化的豐富性等 。 茶青經高溫、長時間的焙制 ， 到達一定的臨界點之后便會開始轉向“炭化” ， 如果茶青的內質足夠豐富 ， 盡管輕微炭化 ， 茶湯的口感依然能有相對濃厚的表現 ， 但活度卻難以保全 。

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