愛家鄉茶【愛家鄉茶，寶茶】古人說 ， 家里的月光多亮啊！我說 ， 茶是故鄉淳 。 在我的家鄉 ， 每家的菜園子邊上 ， 都會種上幾株茶樹 。 每年春天 ， 當楓香樹的嫩葉長到孩子們的巴掌大小的時候 ， 鄉親們就把嫩生生的茶尖從園子里采摘回來 ， 用文火搓成新茶 。 客人來了 ， 燉一罐新茶奉客 ， 雖然談不是最高禮遇 ， 卻可以談是熱情之至了 。 但是 ， 最有情調的還是冬天 。 一圈子大人 ， 膝間擠著小孩 ， 大家圍坐在一起 ， 中間是一塘旺旺的柴火 ， 當然還會有一罐蒸騰著熱氣 ， 飄逸著清香的濃茶 。 主人也不會有太多的講究 ， 一個茶碗 ， 甚至還是土巴碗 ， 輪流倒著喝 。 不分卑尊老幼 ， 也不講先后主次 ， 只按入座的方位順序 ， 依次喝來 ， 喝茶的人誰也不會在意衛不衛生的事 。 一碗香噴噴的熱茶 ， 再加上主客之間 ， 鄰里之間的理解和信任 ， 氣氛很快就會活躍起來 。 話題也會一個接著一個地展開 。 從家?，嵤碌洁l里鄉外的奇聞趣事 ， 從梁山一百單八將中有三個女嬌娘 ， 到桃園三結義 ， 到孫悟空三打白骨精一類的故事 ， 再到中國美國一類的國家大事 。 說者滔滔不絕 ， 常常是你方唱罷我登場 ， 聽者則是神情專注 ， 目不斜視 。 話題自然連接 ， 角色自動對位 。 輕松、愉快、和諧、融洽 。 話語不斷 ， 笑聲不斷 。 一盞煤油燈立在灶沿上 ， 主人往往要添加幾次燈油 ， 談話才會制茶設備結束 ， 客人們才會依依不舍地散去 。 這樣的鄉親 ， 這樣的鄉情 ， 這樣的鄉茶 ， 這樣無拘無束的氛圍 ， 才最能讓人品出生活的真滋味 ， 人間的真感情 。 在家鄉的山野里 ， 還有一種野生茶 ， 叫苦丁茶 。 用這種茶煮出來的茶湯 ， 透著煮綠的色澤 ， 其味苦中帶著清涼 ， 最適合夏天飲用 。 在烈日當空的盛夏 ， 鄉親們下地勞動時 ， 往往都安帶上一壺這樣的涼茶 ， 累了 ， 坐在土邊的樹蔭下喝一碗 ， 既止渴生津 ， 又清熱解乏 。 一些熱情好客的人家 ， 每天都要煎一大缽涼茶放在堂屋里 。 過路的人渴極了 ， 問一聲“有茶嗎？”“有 ， 自己倒吧！”過路人也不客氣 ， 舀一瓢咕咚咕咚喝下去 ， 用手抹一抹嘴巴 ， 說一聲“真安逸！”就起身趕路或忙活計去了 。 主人（多是些在家的老人）過一會又會將缽子添得滿滿的 ， 迎候著新來的過路人 。 故鄉的茶 ， 滋潤著每一個鄉親的情懷 。 久居城里 ， 甚至與故鄉遠離了千里萬里 ， 卻總會常常想起鄉茶中流淌著的那份質樸淳真的感情 。 現在城里時興茶道 ， 茶壺茶杯以紫砂為上品 ， 茶筒茶匙以竹器的最佳 。 茶葉又有非發酵茶（如綠茶） ， 發酵茶（如普洱茶） ， 半發酵茶（如鐵觀音）等等的講究 。 煮茶用水更有講究 ， 高山松柏上的積雪融化的水最好 ， 其次是井水和山泉 。 從煮茶（或沖泡）到品飲結束的全過程叫“茶藝” ， 其程序的周到與繁復 ， 并不是三言兩語道得清楚的 。 專供人們喝茶的地方 ， 現在很少有叫“茶館”的 ， 多叫“茶室”或“茶吧” ， 并且都有美而雅的名號 ， 諸如“綠之源”、“一滴千綠”、“萬佛綠”、“一品軒”等等 。 茶室安和雅致 ， 還要有葛根的作用與功效精美的書法和繪畫濃郁文化氛圍 。 還有古箏彈奏著 《空山鳥語》 、 《春江花月夜》 一類的名曲 ， 有一種如夢如幻、仙樂飄飄的感覺 。 現代的都市人們究生活質量 ， 都說品茶能培養情操、陶冶性靈 。 品茶者紛至沓來 ， 一出手就是幾十元到幾百元 。 但是 ， 這種美而雅的地方去的次數多了 ， 雅趣似乎就淡了 ， 倘是囊中羞澀 ， 自然就不敢造次光臨 ， 性靈的陶冶似乎就沒有了著落 。 于是又想起了家鄉那種粗樸的飲茶方式 ， 竟是那般的親切和自茶葉排名然 。 故鄉的茶就是這樣緊緊地牽著我的心 ， 到底是自己跟不上時代的步伐 ， 還是對本真淳美的東西難以忘懷 ， 我總是弄不明白 。

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