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每三條擺上世界餐桌的養殖魚 ， 就有兩條“中國造” 。
文 | 華商韜略 陳 媚
在中國 ， 國宴是門學問 。
開國大典當晚 ， 新中國要舉辦第一次國宴 ， 菜單精挑細選：既要調和眾口 ， 又要“高端大氣上檔次” 。 周總理一錘定音：吃淮揚菜 。
這不是周總理偏愛家鄉風味 ， 而是淮揚菜確有其長：做工精細 ， 不失本味 ， 高貴典雅 ， 又相對清淡 。 而各類食材里 ， 質地細膩的魚類水產 ， 很適合承接國宴風格 。
1949年的開國第一宴 ， 上了紅燒鯉魚和干燜大蝦；1957年 ， 招待前蘇聯蘇維埃主席伏羅希洛夫 ， 主菜松鼠鱖魚；1959年赫魯曉夫和胡志明參加十周年大慶 ， 吃到了鳳尾魚；1972年尼克松訪華 ， 桌面上有龍井蝦仁；1984年里根造訪 ， 直接把海參鮑魚干貝的佛跳墻端上了桌 。
國宴上的魚類名菜名揚四海 ， 但面子之內 ， 卻有個難言的
【01】
在中文互聯網上 ， 流傳著一句話 ， “沒有中國種不活的菜 ， 沒有中國養不活的魚” ， 是公認的高贊金句 。
但把時針撥回70年前 ， 講這句話 ， 恐怕沒有底氣 。
新中國百廢待興 ， 糧食供給是頭等大事 ， 解放上海第一年 ， 全市存糧8000萬斤 ， 只夠應付20天的困境 。 情勢危急 ， 陳毅市長不得不請出經濟干才陳云同志 ， 用戰備手段才壓住了糧荒 。
糧食如此 ， 優質動物蛋白的供應更堪憂 。
央視紀錄片《大國漁業》披露一個數據：1950年 ， 中國水產品人
在內陸地區 ， 水產品其實是一個遙遠的傳說 。 蝦皮、海帶、帶魚這三宗瑰寶 ， 是絕大多數50后中國人 ， 對于海產的全部回憶 。
但不要以為這只是物流阻隔的原因 。 廣東省身靠海邊 ， 坐擁珠江 ， 從來都是美食大省 ， 但在70年代 ， 這里也經歷過水產匱乏的歲月 。
當時的廣州市 ， 每個居民每月發兩毛錢的魚票 ， 一個月下來 ， 還不夠買條半斤的鯧魚 。 尋常日子還可以硬扛 ， 逢年過節和廣交會 ， 食材供應就成了大問題 。 1978年 ， 擔任廣州市委書記的歐初實在忍不住 ， 問了財辦主任一個無奈的問題：三十年代我在廣州讀書吃的都是活魚 ， 為什么現在只有死魚？
財辦主任答得也很無奈：“死魚都不夠賣 ， 何必求活魚 。 ”
“吃魚難”的窘迫 ， 到了作家路遙的筆下 ， 就成了經典段落 。 在《平凡的世界》里 ， 雙水村的田海民辦起了養魚場 ， 給村里每戶分了幾條魚 ， 有的村民連皮帶刺吞下去 ， 卡住了喉嚨 。
而另一個經典的場景 ， 發生在中國東北 ， 一包裝了干制蛤蜊、爬蝦、海米、紫菜的底料 ， 就是家庭改善生活 ， 烹飪湯底的恩物 。 每當火鍋里的水汽升騰 ， 總會有孩子不避氤氳 ， 趴在鍋邊觀察“海底世界”般的景色 。
這段辛酸往事 ， 折射出了中國改革開放前水產品領域的困境 。 長期以來 ， 中國雖是水文大國 ， 水產供應卻極其緊張 。 首當其沖的問題是：人工養殖不太行 ， 只能靠捕撈 。
以存活率高、家養范圍最廣的青、草、鰱、鳙四大家魚為例 ， 當時各家各戶的魚苗都是由魚販從長江、西江等江河裝撈 ， 再運到各個集散地販賣 。
中途需要不斷換水、且溫度不能過高 ， 但即便注意了無數事項 ， 長途運輸依然抵擋不了魚苗的高死亡率 。
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