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年間|宋朝的“東坡肉”，為何在明清才成為走紅？

“東坡肉”屬于浙菜系 ， 是中國著名菜肴之一 ， 其成品薄皮嫩肉 ， 色澤紅亮 ， 味醇汁濃 ， 酥爛而形不碎 ， 香糯而不膩口 。 東坡肉選料很講究 ， 要選擇皮豬肉為主要原料 ， 豬肉要選擇肥瘦相間的 ， 先焯水定型后再切方塊烹制 ， 特點是使用紹興黃酒為主要燉煮材料 ， 小火長時間慢燉 ， 味道才地道 。
傳說該菜由北宋大文豪蘇軾所發明 ， 除了酒肉一同燒制產生令人難忘的獨特風味 ， 同時也體現蘇東坡任杭州太守時體恤民力、愛民如子的風范 。

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蘇東坡的《豬肉頌》道：“凈洗鐺 ， 少著水 ， 柴頭灶煙焰不起；待他自熟莫催他 ， 火候足時他自美 。 黃州好豬肉 ， 價賤如泥土 ， 貴者不肯吃 ， 貧者不解煮；早晨起來打兩碗 ， 飽得自家君莫管 。 ”從《豬肉頌》可得知 ， 至少在蘇東坡黃州（今湖北省黃岡市黃州區）時 ， 豬繁殖很多、物美價廉 ， 為平民百姓的生活必需品 。 至于為何“貴者不肯吃”？是與北宋上層社會深受游牧民族文化影響 ， 認為羊肉是尊貴的食材 ， 且“東坡肉”肥瘦相兼 ， 窮人喜食的原因在于肥肉多代表能攝取的能量大 ， 符合勞動階層的生理需求 。
其實 ， 這只不過是訛傳 ， 蘇東坡喜食豬肉的形象 ， 雖然在宋代已廣為人知 ， 但遍查宋代關于蘇軾烹煮豬肉的文獻記載 ， 僅僅只有收錄于《東坡續集》的《豬肉頌》 。 所以真實的“東坡肉”與蘇東坡無關 ， 只不過是當時蘇東坡僅僅發明了一種烹煮豬肉的方式而已 。 宋朝人并未以“東坡肉”來命名 。
誕生于宋朝的“東坡肉”真正走紅還是在明清時期 ， 成為當時士大夫之間交際必不可少的美味佳肴或贈禮 。
蘇東坡死后500年后的明神宗萬歷年間 ， 歷史記載才出現了“東坡肉” 。

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在明代中葉后 ， 社會上出現以人名來命名事物—“物帶人號”的風氣 。 據《萬歷野獲編》的記載：古來用物 ， 至今猶系其人者 ， ……其流傳后世者 ， 無如蘇子瞻、秦會之二人為著 ， 如胡床之有靠背者 ， 名東坡椅；肉之大胾不割者 ， 名東坡肉；幘之四面墊角者 ， 名東坡巾 。 然而 ， 雖然當時已出現“東坡椅”、“東坡肉”、“東坡巾”等器物 。
明代士大夫極為推崇蘇東坡 ， 出版了大量的蘇東坡文集、詩集、全集或選集 ， 可謂是數量空前 。 原因其一是當時蘇東坡所撰策論文章是準備科舉考試的學習范文 ， 從而助長了蘇東坡文評選的大行其道；其二是晚明“公安派”、“竟陵派”致力推廣“獨抒性靈、不拘格套”的文風 ， 正好吻合了蘇東坡的文章風格 ， 所以蘇東坡的地位迅速被推高 。
到了清代 ， 對蘇東坡的崇拜更是無以復加 ， 江南一帶在每年臘月十九日要舉辦“壽蘇會” ， 并在家中宴請名士與其門生故吏 ， 在飲酒賦詩之余 ， 一同享用祭祀蘇東坡的供品“東坡肉” 。 于是 ， “東坡肉”就在崇拜蘇軾的文化氣氛下 ， 成為知識份子宴席上的美味佳肴 ， 也是贈與友人的禮物 。

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不過 ， 也有一些士大夫認為食“東坡肉”相當于吃蘇軾之肉 ， 極為不雅 。 如：李漁感嘆“噫！東坡何罪 ， 而割其肉以實千古饞人之腹哉 ， 甚矣 ， 名士不可為”；王夫之更痛批：“乃至裁巾割肉 ， 東坡巾、東坡肉 ， 爭庖人縫人之長 ， 辱人賤行之 ， 至此極乎 。 ”

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