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現在天津人吃煎餅夾果篦 ， 過去有豆皮夾果篦 。 豆皮鮮嫩、果篦酥脆 ， 味感醇香 ， 營養價值也高 。 早年鼓樓北有一家豆腐房 ， 一直用小驢磨黃豆 ， 豆漿濃度高 ， 挑的皮也較厚 ， 熟豆漿特有的香氣也濃 。 豆腐房門口是炸果子的油鍋 ， 果篦個兒大 ， 火候到家 。 在這家豆腐房吃一套豆腐皮夾果篦 ， 再來一碗漿子 ， 吃了能管半天 。
灌餅
老天津人說灌餅 ， 不是現在是灌餅 ， 不一樣 。 老天津的灌餅也叫暄餅 。 用白面夾牛肉餡烙成 ， 厚度約四指 ， 烙成后像個大鍋餅 ， 切塊上秤論斤出售 。 昔時南市三不管有一個叫“二老萬”的獨家經營 。 灌餅的“灌”字 ， 主要體現在餅內除了牛肉餡 ， 還要灌入雞蛋液 。
那么厚的餡餅 ， 要兩面烙熟實在不易 ， 全靠二老萬對火候的掌握 。 外皮要脆 ， 餅里要暄 ， 不能夾生 。 其實這種餅在宋代開封大相國寺即有制售者 ， 稱為“樓子餅” 。 后來一度有陜西小販來天津賣肉餅 ， 分層夾餡 ， 不灌雞蛋水 ， 攤上掛牌名“懸餅” ， 慢慢也消失了 。
香椿魚
現在我們說天津人講究吃“河海兩鮮” ， 其實不止兩鮮 。 老天津人說“河海時鮮”：河海是指魚蝦蟹蚌；時鮮包括蔬菜鮮果 ， 應時到節必吃 。 正月里吃慣了雞鴨魚肉 ， 一進二月 ， 要吃河口梭魚 ， 拌小菠菜 ， 煎燜子 ， 拌黃豆菜 。 等香椿一抽芽 ， 就拌香椿芽吃 。
香椿葉大了 ， 吃香椿炒雞蛋 。 更大些時 ， 吃“香椿魚” 。 雞蛋加入芡粉 ， 略加水攪成蛋糊 ， 香椿葉掛薄糊 ， 入熱油鍋中炸得兩面淡黃 。 蘸芝麻鹽吃 。 如有花椒樹的嫩葉代替香椿葉更佳 ， 謂之“花椒魚” 。
素丸子湯
天津的素丸子并非用面粉做劑兒 ， 而是用粉房的下腳料綠豆粉渣 ， 隨季節加入蔬菜絲 ， 放五香面兒 ， 擠成丸子入油鍋炸熟 。 賣素丸子湯的小販 ， 煮一大鍋清湯 ， 只有糖色和鹽 ， 放入素丸子、炸豆腐塊 ， 略煮一下即可 。 在新老三不管、謙德莊、鳥市等小市場都有賣這種“丸子湯”的 。 盛碗后淋麻醬汁或香油 ， 放香菜、辣糊 ， 可以熱乎乎地就餑餑吃 。
水面筋
過去天津有一種水面筋 。 水面筋與炸面筋都是面筋 ， 其分別在于用油炸還是用水煮 。 把和好的小麥面團用清水揉洗 ， 用水擠壓出面團里的淀粉 ， 只留下面團的筋 。 過去小作坊有“踩面筋”一說 ， 實際都是洗面留筋 。
水面筋無色無味 ， 但因自身有很多氣孔 ， 加入香料后很“攏味” ， 特別好吃 。 可放入鍋巴菜熱鹵汁中論塊賣 ， 或贈送給主顧 。 賣火燒夾肉的老湯鍋里也有水面筋 ， 還有制成“素雞腿”的 。
糖燒餅
發面墩兒也叫糖燒餅 ， 上面有方方的紅色印記 ， 因而北京人又叫它“印面餑餑” 。 其實這是發面或說是混糖的戧面餅子 ， 發面戧入較多的生面 ， 把面劑稍一按 ， 又圓又厚像燒餅一樣 ， 用大平鐺先烙一下 ， 兩面略見焦黃 ， 再放入鐺下的爐膛周圍烘烤 。 烙 ， 為的是能成個兒；烤 ， 為的是能熟透了 。 發面墩沒有餡 ， 含水量低 ， 口感很好 ， 像掉干面兒的老烏菱 。