本文圖片

圖片來源：圖蟲創意
博聞強識的英國人約翰遜博士說 ， “我很在意我的肚子 ， 我認為不關心肚子的人也不會關心別的事情 。 ”和約翰遜博士同時代的袁枚 ， 料想也同意他的觀點 。 在《隨園食單》開篇 ， 袁枚引《詩經》言“籩豆有踐”來褒獎周公 ， 意思與約翰遜其實差不多：周公能把雜七雜八的食物器皿擺放得整整齊齊 ， 自然也就能把國家治理得井井有條 。
袁枚生活在乾隆朝 ， 雖早早卸下官職 ， 但由于當時江南經濟發達 ， 他憑借自己的才華、名聲和經濟頭腦 ， 早早實現了財富自由 。 晚年完成的《隨園食單》 ， 是長期優渥生活的產物 ， 亦為窺測清代康乾時期江南繁華的竹管瓠瓢 。 比如 ， 書里說 ， 鹿肉“鮮嫩在獐肉之上” ， 獐肉雖“不如鹿肉之活 ， 而細膩過之”；說腌干的果子貍 ， “用米泔水泡一日”后 ， 更比火腿“嫩而肥”；說煨五十只麻雀 ， 上桌的只是“雀胸、頭肉” ， “甘鮮異常” 。 書中許多菜品 ， 從甲魚、蚶肉、蟶干等水產 ， 到各色豆腐菜蔬 ， 和《紅樓夢》里王熙鳳向劉姥姥介紹的“得十來只雞來配他”的茄鲞一樣 ， 也都得和雞湯搭配 ， 或煨或滾 。
生長于太平繁華之世的袁枚廣交賓朋 ， 出席過各色客廳和宴會 。 “每食于某氏而飽 ， 必使家廚往彼灶觚 ， 執弟子之禮 。 四十年來 ， 頗集眾美” ， 因此有了《隨園食單》 。 這是袁枚風流雅聚后精挑細選的食單 ， 也是清代鼎盛時期的微觀記錄 。 十九世紀下半葉 ， 法國漢學家于雅樂把袁枚詩歌譯介進入法語世界 ， 在介紹袁枚時 ， 亦專門論及《隨園食單》的精彩 ， 稱袁枚為“中國的布里亞-薩瓦里” 。 這個稱呼 ， 抓人眼球 ， 袁枚因此在西方世界人氣大增 。
這位讓·安泰爾姆·布里亞-薩瓦里 ， 出生于法國東部 ， 比袁枚小十四歲 ， 做過律師 ， 當過市長 。 法國大革命期間 ， 他曾流亡美國 ， 靠教法語和拉小提琴為生 。 他去世前出版了Physiologie du Gout一書 ， 從此 ， “布里亞-薩瓦里”成為西方飲食文化史上最重要的名字之一 。 此書初版至今 ， 再版、譯本不斷 。 比如 ， 當代美國著名飲食作家M· K· 費雪雖不是第一位英譯者 ， 卻貢獻了最重要的英譯本 。 《紐約時報》曾這樣評價：她不僅是在翻譯 ， 也是與它展開對話 。
這本書目前有兩個中譯本 。 臺灣的譯本沿襲了原名：“味覺生理學”；大陸的譯本則意譯為“廚房里的哲學家” 。 作者開篇就說 ， 自己關注宴飲之樂已久 ， 宴飲涉及的知識 ， 決非止于烹飪而已：“這項研究工作的興致使我勉為其難地充當起了化學家、醫生和生理學家的角色 ， 有時甚至還小打小鬧地扮一把專家學者 。 ”布里亞-薩瓦里喜歡就此與科學家討論 ， “我最樂于與他們為伍” 。 “味覺生理學”之名凸顯了作者的寫作意圖：“首先 ， 確立美食學的理論基礎 ， 以便使其自立于科學之林；其次 ， 為美食學給出定義 ， 并且據此區分饕餮與飲食的關系 ， 其中曖昧常常令人迷惑 。 ”布里亞-薩瓦里喜歡的作家多為同時代的啟蒙思想先鋒 ， 比如伏爾泰、盧梭、費奈隆、布封等 ， 其論說也多借力于當時的思想潮流與時尚 。
該書第一部分“美食冥想學”里 ， 作者試圖把飲食的不同側面 ， 置于理性之光下檢視 ， 比如“論感覺”“論味覺”“論美食學”“論食欲”“論口渴”“論消化”等等 ， 一言以蔽之 ， 全書最大的特色 ， 就是以全副武裝的近代科學的頭腦 ， 來探討堂前灶下的事兒 。

• |【原創】甘肅省｜沈煒道：巡察專員的女人緣（外一首）
• |倚天后傳：趙敏成為陳友諒的女人，黃衫女為張無忌生兩個大胖小子
• 大學生|有這6種習慣不改的人，在職場混，很難有出頭之日
• 考古學|墓中產子的悲劇：難產昏厥被誤判死亡，為何會出現這種狀況？
• |一桌千年前的筵席被發現，讓在場的專家感到眾多的“不可能”
• |女大學生帶祖傳“狼皮”鑒寶遭拒，專家的話令女學生羞愧不已
• |讀立速評｜韓松落——“‘以父之名’的代價”
• |在晚清，看了他的楷書，有人竟認為褚遂良還活著……
• 招聘|疫情期間什么震碎三觀的新聞都有，真是不讓年輕人活了
• 讀書人|林語堂：讀書人和不讀書的人最大的差別