過去說到老茶， 直覺反應都是普洱茶， 普洱茶風靡的這二十年時間里， 不僅讓自己成為中國茶界最炙手可熱的明星， 也徹底改變了茶葉“以新為貴”的傳統理念， 老茶盛行已經從普洱茶、黑茶， 蔓延到烏龍茶、紅茶、白茶， 甚至連綠茶、黃茶也開始出現老茶 。
“老茶”這一概念因為它的諸多不確定性和無可參照標準， 從誕生之日起就注定“非議不斷”、“一生多舛” 。
老茶的“優”與“憂”
老茶受追捧， 自有其獨特的魅力 。 首先， 從老茶本身具備的品飲價值方面來說， 老茶存放的年份、干茶的活性以及沖泡后的陳韻， 帶給品飲者與“新”茶完全有別的感受， 讓其欣賞歲月沉淀的藝術 。 其次， 老茶具備了收藏價值， 為投資者開辟了一個新的盈利點 。 再者， 老茶熱， 也使得越來越多的人關注茶、了解茶、品飲茶， 這無疑促進了茶葉消費的增長 。
“茶， 越放越有內容;老， 才會有味道 。 ”很多品飲者認為這就是老茶的魅力所在 。 可是， 當無法科學地、準確地鑒定老茶的年份， 沒有標準去評審老茶的品質， 真假老茶在市場上魚目混珠時， 老茶多舛的命運就開始了 。 不管什么茶， 只要和“老”字扯上關系， 就直接等于“貴”， 道理很簡單， 時間無價嘛 。 今天市場上的老茶一般只和三個關鍵詞有關：“年份”、“價格”和“傳說” 。 關于“年份”絕大多數消費者只能從包裝和口感方面來辨別， 懂品鑒老茶的人少之又少， 一些不良廠家、商家正是抓住了這樣的消費心理， 故意將年代不長的新茶標注為陳茶， 或者將新茶摻入老茶中， 濫竽充數 。 更有甚者， 采取了“濕倉造假”的作假方法， 把普洱生茶存放在通風不暢、濕度較高的地窖， 因空氣相對濕度提高， 容易加速茶葉陳化 。 這種方法已經成功被復制到烏龍茶、白茶身上， 人為地“加速陳化”的老茶， 都會喪失茶葉的本味， 只剩下單薄的老味和酵味， 品飲起來十分不悅 。
 

 
對于茶客們來說， 老茶的出現， 也使得對茶葉年份和價格的關注度遠高于茶葉品質本身， 一味將難以琢磨的“陳韻”、“老味”等加諸于茶葉之上， 而忽略了茶葉本身的品質 。 甚至連原本“以新為貴”的綠茶、黃茶等要想“出名”， 都非得扯上個“老”字， 完全拋棄中國六大茶類各自的不同特色和魅力， 簡單地去追求同一種品飲標準， 時間的沉淀固然能讓一款茶散發出不一樣的風采， 但每年清明前后， 從嫩芽初萌到新茶開湯那并不漫長的過程， 不也同樣讓人期待嗎?
更可怕的是， 隨著老茶的“傳說”越來越多， 也被有意無意地標榜成了一種傳統文化 。 翻閱中國茶的歷史， 并沒有推崇喝老茶的先例， 歷朝歷代的茶行賣茶看重的都是“新茶上市”， 老茶一般也只出現在以下兩種境況中：賣不出而剩下的老茶， 要摻到新茶中售賣;黑茶、普洱茶供邊疆牧民、藏民喝來消食去油膩的， 因路途和時間關系而變老 。 今天全民藏茶、喝老茶現象是隨著普洱茶熱而興起的， 時尚一點的說法叫“后現代茶文化”， 文化涵蓋的不單只有歷史， 喝老茶也不一定非得和文化扯上關系 。
今天的好茶， 才是將來的老茶
不論老茶是因商業炒作而曇花一現， 還是因消費需求會天長日久， 老茶的價值一定是建立在它是好茶的基礎上 。 只有今天的好茶， 才可能成就將來真正的老茶 。

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