1. 首頁 > 美食 > >

食材|中國啤酒，越來越沒味兒了( 二 )

青椒土豆食材醬油


人們稱之為拉格啤酒 。
也就是從這個時候開始 ， 有些追逐利益的資本家 ， 用更廉價的稻米、玉米代替大麥 ， 把成本降低 ， 成功擠死傳統啤酒廠 ， 拉格啤酒開始大行其道 。
能品出滋味的人 ， 輕蔑地稱之為“工業啤酒” 。

愛爾蘭工人們在酒吧暢飲
故事的結局所有人都知道 ， 拉格啤酒后來居上 ， 如今已占全球啤酒產量的90%以上 ， 我們現在所熟知的百威、喜力、嘉士伯等都是在這之后崛起的拉格啤酒品牌 。 而艾爾啤酒 ， 也即精釀啤酒 ， 加上其他各種五花八門的啤酒 ， 加起來也不到10% 。
鄙視鏈就這樣形成了 ， 精釀啤酒作為手工的、醇厚的、古典的、昂貴的、小眾的 ， 遙遙站在金字塔頂端 ， 俯視著工業啤酒 。
連啤酒都有審美標準 ， 只是這個標準并非所有人都接受 。
能喝酒的認為 ， 既然啤酒的四大件是麥芽、啤酒花、酵母和水 ， 麥芽和啤酒花的味道自然是越濃越好 ， 自然發酵出的風味 ， 越復雜越多變就越好 。
但對于更多酒量不佳的朋友來說 ， 精釀啤酒酒精度太高、太苦、太濃 ， 這些都是常見的抱怨 ， 就好像現在藝術品一般 ， 欣賞不來 。
審美是一回事 ， 生活又是另一回事 。
如果不是工業文明和工業啤酒的出現 ， 在貧瘠的年代 ， 又有多少人能接觸到啤酒呢？更不用說豪擲數金 ， 喝個痛快 。
任何新生事物 ， 從萌芽到成熟 ， 都是曲折的 ， 啤酒業當然不可能獨善其身 。
02短暫的春天中國人與酒的感情幾乎比中華文明的歷史還漫長 ， 但現代意義上的啤酒不過是在19世紀才走進中國人生活 ， 與黃酒、白酒相比 ， 顯然是個“后來者” 。
100年前 ， 中國的啤酒 ， 僅僅是“洋人”的獨享 ， 40多年里 ， 中國的飲食消費世界與“洋人”也是完全割裂的 ， 一方面中國人痛恨世界列強 ， 根本不愿意接受啤酒這種泊來品 ， 另一方面外國人釀造的啤酒數量很少 ， 自給不足 ， 不可能進入大眾市場消費 。
1949年 ， 全國的啤酒年產量僅為七千余噸 ， 還不足一個小型啤酒廠的年產量 。 我國的啤酒文化 ， 應該是新中國成立后才形成的 ， 啤酒文化的發展也是改革開放后的40年 。

哈啤工廠老照片
在那個詩的年代 ， 在物華天寶的中華大地 ， 多樣化的環境使不同地方的人們形成了各具特色的“酒感” ， 這種差異性給中國的啤酒行業帶來了旺盛的生命力 ， 也使中國各地都有了引以為傲的啤酒品牌 。
伴隨著改革開放的春風 ， 國家在1985年實施“啤酒專項工程” 。 地方自籌26億 ， 中國建設銀行出資8億 ， 再加上國家用來購買先進流水線的2000萬美金 ， 中國正式叩開“國產”啤酒的大門 。
80年代舉辦的全國評酒會中 ， 獲獎啤酒也不在少數——上海啤酒、佳鳳啤酒、青島啤酒、五星啤酒、西湖啤酒、北京啤酒、雪花啤酒 。
一時之間 ， 創辦啤酒廠風靡全國 ， 短短幾年間 ， 地方啤酒品牌的數量就多達813家 ， “一城一啤”的盛況蔚為壯觀 。 曾幾何時 ， 有些地方啤酒廠出產的啤酒 ， 在老一輩的成長路上留下了太多太多的青春記憶 。
無論是賺得人生第一桶金的歡喜雀躍還是在現實面前屢屢碰壁后的迷茫失望 ， 還是金榜題名的激動還是名落孫山的失落 ， 抑或是初戀的興奮與失戀的痛楚 ， 往往都會把的感情傾瀉融匯到一杯杯泛著泡沫的啤酒中 ， 那些好喝不貴的家鄉啤酒 ， 常常就是人們燃放人生的最好釋放劑 。
可惜 ， 國產啤酒的春天并不長 。
在市場經濟大潮的沖刷下 ， 這些曾經叱咤市場的啤酒品牌 ， 除了少數大酒廠成為領頭羊 ， 大多數在外資轟炸面前敗下陣來——四川的藍劍、湖南的白沙、武漢的行吟閣、浙江的中華 ， 紛紛黯然落幕 。 只剩下一張張皺中泛黃的酒標 ， 在向今天的人們講述著昨日的情懷 ， 訴說著過往的輝煌 。

猜你喜歡