【汕頭人的燜茶飯】潮汕人的飲食一直都是以清淡鮮爽而著稱的 。 唯獨對于茶卻偏偏“重口味” ， 喜歡濃濃的釅釅的 ， 以至讓外地的朋友望而生畏 ， 不得已而為之時皺著眉頭好比喝藥湯 。 清時袁枚在他的《隨園食單》中對此曾有詳盡生動的描述 ， 對工夫茶的濃烈一開始就有戒心 ， 有“余向不喜武夷茶 ， 嫌其濃苦如飲藥……”云云 ， 當年他用的武夷茶 ， 至今仍是工夫茶的主要用茶之一 。 然而“喝工夫茶不會皺眉頭”的便是潮汕人 。
喝濃濃釅釅的茶 ， 泡茶時就需要放下很多的茶葉 。 我國著名漫畫大師方成曾在1992年中秋游潮汕便驚訝于工夫茶納茶的作派 ， 于是打油——“此間喝茶講工夫 ， 大把茶葉壺里裝” 。 他以為這不是在喝茶 ， 而是在“吃茶”了 。 精巧的小茶壺裝上適量（8－12克 ， 剛好抓在手里是一把）的茶葉 ， 在熱水的浸潤下茶葉展開來 ， 漲滿了壺滿了甌 ， 活脫脫就像一碗溢香的“茶米飯” 。 這就是潮汕人俗稱的“燜茶飯” ， 也是工夫茶的一大特色 。
潮汕工夫茶的濃釅由來很少有記載 ， 但這與一開始工夫茶飲者必需是有閑階層有關 ， 進而與這個地區的濕熱氣候有關 ， 湯量不用多而在少而爽 ， 既解渴且高雅 。 及至成為一種風氣 ， 茶飯燜開了 ， 不分貴賤不分老幼只要有一杯濃釅的工夫茶喝 ， 日子便清爽起來 。
“開門七件事 ， 柴米油鹽醬醋茶” ， 潮汕人離不開茶以至“不可一日無此君” ， 歷來把茶葉稱作“茶米” ， 幾乎等同于三餐所需的大米 ， 街市上“茶鋪多過米鋪” 。 這些年來 ， 上街一眼望過去 ， 便會有門面考究或掛著大茶字鋪號的茶鋪闖進眼里 ， 有好事者做過推算——僅汕頭埠年消費茶葉達1.4萬噸 ， 約7.2億元（據2006.1.10《汕頭特區晚報》） 。 喲 ， 這可是個天量呀 ， 會嚇人的吧 。 曾問茶于鐵觀音之鄉福建安溪 ， 獲得過茶王的魏蔭茗茶傳人魏月德對我不無訕譏說：“安溪人種茶 ， 汕頭人食茶；我們安溪人喝茶湯 ， 你們汕頭人是食茶飯 。 ”他道出了潮汕工夫茶“燜茶飯”風氣 ， 也讓我看出了他其實心中暗喜 。 據了解 ， 汕頭用茶的80%要來自安溪 ， 汕頭人的燜茶飯對安溪的茶葉生產發展關系重大 。
當然 ， “大把茶葉壺里裝”的“燜茶飯”并非就是一杯好工夫茶 ， 講工夫的潮汕茶客 ， 精準卻在對一個度的把握 ， 珠狀的鐵觀音、條索狀的鳳凰單叢等等 ， 放置多少茶葉才能沖泡出一杯好茶 ， 要的就是適量 。 還有就是“壺供真茶 ， 正在新泉活火 ， 旋瀹旋啜 ， 以盡色聲香味之蘊”了（明·周高起《陽羨茗壺系》） 。
茶飯好吃 ， 度要得當 ， 才是一杯上好的茶品 ， 才是一杯讓你戀戀不舍的濃濃釅釅的工夫茶 。 （茶水客）