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山藥|散文：燜山藥蛋子就咸菜

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山藥|散文：燜山藥蛋子就咸菜

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山藥|散文：燜山藥蛋子就咸菜


我們老家把土豆叫作山藥 ， 加個“蛋子”純屬為了增添鄉土散文的氣質 ， 在土氣中彰顯農人的樸實 。 農家的山藥蛋子貯藏在窖里 ， 不去土不凈皮 。 作為一年四季餐桌上離不開的東西 ， 山藥蛋子毫不起眼 ， 低調得像是種植它的人 。 澀澀的表皮如同老農皸裂的手掌 ， 滿是縫隙 ， 只不過一個是眼兒 ， 一個是縫兒 ， 一個孕育著下一次的生命 ， 一個親手把生命延續 。
山藥蛋子吃起來飽腹感強 ， 卻無甚味道 ， 除了沒吃沒喝迫不得已的狀態 ， 一般人是直接吃不下去的 。 山藥蛋子吃法多樣 ， 燉牛肉、熬大菜、炒酸辣等等皆是尋常 ， 若是和上莜面做成山藥魚 ， 就是張家口壩上已經雁北內蒙一帶的特色了 。
山藥蛋子的種植方式簡單 ， 按眼兒切塊 ， 出芽開花 ， 果實埋在地下 ， 看起來暗無天日 ， 實則精明之極：費力氣的光合交給莖葉 ， 我只需安安穩穩的睡著吃喝 ， 慢慢長胖即可 。 收山藥蛋子我們叫“起山藥” ， 挖出來堆成堆兒 ， 裝進麻袋扛回去 。 每年的新山藥蛋子下來 ， 村里人家都會做一次燜山藥蛋子 ， 當成一年耕耘的終結和總結 。
要是以美食紀錄片的標準來看 ， 燜山藥蛋子是最原始的烹飪方法 ， 最大可能地保持了它的新鮮 。 取一大盆山藥蛋子 ， 拔掉附著的泥土 ， 洗干凈 ， 淡黃色的山藥蛋子好似過年才好好泡一次澡堂子的鄉親 ， 衣著雖土 ， 但是光鮮得不像話 。 光溜的山藥蛋子 ， 一股腦倒進大灶的鐵鍋中 ， 只需加水 ， 蓋上蓋兒燜著就行 。
燜熟的山藥蛋子 ， 皮一搓就掉 ， 里面的瓤沙沙的綿綿的 ， 一口咬下去 ， 呃 ， 好噎人 。 老人們吃得津津有味 ， 年輕人吃得眉頭皺起 ， 啥呀這是 ， 難吃 。 不是老人味覺退化嘗不出味道 ， 而是他們對山藥蛋子的感情旁人無法理解 。 當初 ， 祖輩兒們來這里的時候 ， 地里面種啥啥不漲 ， 唯有山藥蛋子和莜面能夠適應 。 莜面做主食 ， 山藥蛋子既當主食又當菜 ， 不僅給了祖輩兒們立足的資本 ， 也給了他們生活下去的勇氣 。

缺吃少穿的年代 ， 山藥蛋子是救命的物事 。 盡管老人們給孩子講了無數遍 ， 也沒人能夠真正理解 。 沒餓過的肚子 ， 體會不到一天到晚的饑腸轆轆 ， 沒歷過的苦難 ， 不過是個悲傷的故事 。 山藥蛋子是壩上農民的親人 ， 它們不離不棄 ， 一代代地陪著此間之人 ， 苦著、難著 ， 一步步走向幸福 ， 不為吃飽發愁的幸福 ， 簡單又實際 。
調味品的豐富 ， 給了年輕人吃燜山藥的空間 。 過去吃燜山藥 ， 找個盤子倒點咸鹽蘸著吃算是好的 。 后來有了黃醬辣醬椒鹽芝麻 ， 吃燜山藥便成了調味料的比拼 。 不過我認為 ， 再好的調味料 ， 也比不上咸菜 。
農村的咸菜種類之多超乎人的想象 ， 只要是菜 ， 就沒有不能腌制的 。 咸菜是個腌制的大名稱 ， 實際上可分為咸的、酸的、辣的和辛的 。 咸的好理解 ， 芥菜疙瘩的王者之位從來不會動搖；酸的也好理解 ， 酸白菜的王后之位無法撼動；辣的不是材料本身的辣 ， 腌制過程中加了辣椒的或者單獨腌辣椒的才叫辣；剩下的全屬于辛 ， 比如鬼子姜 ， 沙蔥 ， 韭菜花 ， 韭菜等 。
【山藥|散文：燜山藥蛋子就咸菜】山藥蛋子從不爭寵 ， 你讓我做主角 ， 那我霸氣側漏 ， 你讓我做配角 ， 那我就安靜地讓到一旁 。 燜山藥蛋子 ， 原本它是主角 ， 有了咸菜 ， 它便心甘情愿地做起了配角 。 山藥蛋子可以就任何咸菜 ， 就著韭菜吃 ， 它就是韭菜味 ， 就著酸菜吃 ， 它就是酸菜味 。

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